Ето какво смятат дизайнерите в Милано, че ще носите тази есен

Тримовете бяха изчезнали на последните писти в Милано - които завършиха през вчерашния ден - вместо това дизайнерите направиха по-сериозна нотка, която насърчи капиталовото пазаруване. Смели нови насоки също изглеждаха на пауза, защото стилните къщи удвоиха подписите, които продават. Това не беше празник на модата — по-скоро миг на размисъл.

Дизайнерите на с най-високи цени в графика взеха микрофона, с цел да подчертаят позитивната роля, която модата може да играе, като в същото време признаха – без да са съответни – възходящата турбуленция, пред която е изправен светът.

Зад кулисите след шоуто си Миуча Прада сподели, че отправната точка за нея и съ-създателя Раф Симонс е била „ инстинктивната потребност от обич и добрина... изключително във време като това “. В целия град на предварителна премиера, извършена в нейния офис, Донатела Версаче повтори, че „ живеейки в света, който (правим) през днешния ден, се нуждаем от смелостта да продължим напред, а модата е средство за позитивност и заедност “.

Ветеранът в промишлеността, Джорджо Армани, се съгласи: „ Ние не променяме света, нито можем да разгадаем проблемите на света, само че можем да дадем на хората миг на лекост. “ Докато Матьо Блази от Bottega Veneta беше най-директен, когато разгласи: „ В един свят в пламъци има нещо доста човешко в елементарния акт на обличане... Всички гледаме едни и същи вести. Трудно е да празнуваш в този миг. Все отново концепцията за прераждането също е красива.

Франкен стил

Това възприятие беше най-ясно отразено в сбирките в това, което ще назовем Franken-styles: Част едно нещо, част друго, зашити дружно, с цел да се трансфорат в хибридно парче.

В Prada това, което изглеждаше като вълнен блейзър начело, имаше откъм гърба сатенена жилетка, до момента в който полите бяха композиция от престилка и неглиже. В Bottega Veneta Blazy „ комбинира и компресира “ силуети от разнообразни столетия и защипа рокли с игли, до момента в който в MSGM Massimo Giorgetti – който базира сбирката си на разрушителните последствия от есето „ La Cote Basque “ на Труман Капоти – имаше ципове към тялото като шевове, държащи всичко дружно, подготвени да се разплетат във всяка точка.

Еволюцията на twinset

Изкривената тематика играе роля в усуканите плетива, показани във Ferragamo, Fendi, Tod’s и Prada, които предвещават еволюцията на twinset. Повече е повече с плетивата през идващия сезон, защото жилетките и пуловери дойдоха повърхностно драпирани и наслоени дружно с следено занемаряване.

Парти крака

Разчупвайки изобилието от черни кожени ботуши, които преобладаваха в множеството сбирки, обувката на сезона е тази с декорация на всички места. В Dolce & Gabbana чертите на щраус се развяваха с всяка извивка; при Jil Sander стилетите бяха покрити с черна козя козина; и в Tod’s, новият креативен шеф Матео Тамбурини преобрази известната обувка за шофиране Gommino с кожени пискюли.

редукция от 1980 г

Отхвърлени като стилното десетилетие, което хората избраха да не помнят, 80-те постепенно, само че несъмнено стартират да се появяват на радара. Когато Ким Джоунс откри схема от 1984 година на Карл Лагерфелд в архива на Fendi, това го изпрати в паметта, включваща новите романтици и дрешниците на Лий Бауъри, Джуди Блейм и принцеса Джулия, упоменати в шоуто с неправилни полка точки и фина ода в родния си Лондон. „ Лондон беше толкоз авторитетен в света, като повлия на всички, които проектираха по това време “, сподели той.

В Giorgio Armani дизайнерът откри шоуто си с музата си от 80-те години на предишния век Джина ди Бернардо - която беше снимана в няколко от акциите на именития фотограф Алдо Фалай за къщата през този интервал - излизайки на пистата. И Донатела Версаче върна блейзъра, който тя сътвори за музиканта Принс по това време – „ нещо, което би го предиздвикало да наподобява по-висок “, сподели тя, с необятни плещи и дребна талия.

Кожените палта получават нов живот

Това е завещан зимен жанр, само че това не им попречи да бъдат на всички места през този сезон - Ferragamo, Tom Ford, Bottega, Versace и Diesel, с цел да споменем единствено няколко. Продължение от ревютата на мъжкото облекло през януари, дълго, едва и без декорация е бележката за тази наклонност, която се отдръпва от Матрицата.

Според Bottega Veneta: „ Честността в материалността и силуета значи, че облеклото към този момент не се преструва, че е нещо друго от това, което е в реалност: има... комфорт и отбрана в гъвкавата кожа. “

Прегръщане на мрака

С изключение на алена кожа, цветовата палитра в Милано беше извънредно тъмна и утилитарна за есен-зима 2024 година, с преобладаващи мрачно каки и маслинено зелено (красиво във Ferragamo и Tod’s).

Дори в MaxMara, известна със своята комерсиална марка камила, креативният шеф Иън Грифитс потегли в умишлено друга посока, с цел да се концентрира върху силуета вместо сянката. „ Беше добре да се освободя от камила за един сезон и не бих могъл да направя тези облекла в камила “, сподели той зад кулисите. „ Ние не го изоставяме, просто му даваме отмора и това е отмора и за мен. “

Денимът също пристигна мрачен. През идващия сезон става дума за деним с двоен борд, който е изчистен и точно изгладен.

Изработвайте върху стръв за кликване

С явен фокус върху безконфронтационната мода през седмичните шоута - като се изключи последното в Avavav, което видя отпадък, хвърлен по моделите на пистата и марката, облегната на неприятните си мнения с въртящи се мнения на екраните от двете страни - чувство на консервация увисна във въздуха. Дизайнерите на Милано се концентрираха върху изящните занаяти вместо примамката за кликване, не толкоз преоткривайки колелото, а поддържайки го в придвижване.

Ние не променяме света, нито можем да разгадаем проблемите на света, само че можем да дадем на хората миг на лекост.

Джорджо Армани

Има нещо доста човешко в елементарния акт на обличане.